第238章 法国本土餐饮界的反弹（1 / 6）

安德烈那篇石破天惊的三星预测，如同在法国美食界这片看似平静、实则暗流汹涌的湖面上，投下了一颗深水炸弹。赞誉与追捧如同浪花般涌向“山海·味”的同时，潜藏在水底的暗礁与漩涡，也开始显现。

荣耀的背面，往往是阴影。

首先是一些美食论坛和社交媒体上开始出现不和谐的声音。起初只是零星的、带着酸葡萄心理的质疑，像初冬时节玻璃窗上凝结的第一层薄霜，若不细看，几乎察觉不到。

“一个开业不到两个月的中餐馆，凭什么敢觊觎三星？”

“安德烈是不是收了东方人的钱？还是被那些玄乎的‘禅意’、‘哲学’给催眠了？”

“那些花哨的摆盘、故弄玄虚的食材故事，能当饭吃吗？法餐四百年的深厚底蕴，岂是这种突然冒出来的‘暴发户’能比拟的？”

“我听说他们一道主菜要价180欧元？简直是对真正美食的亵渎！”

这些评论散落在各类食评网站角落，语气或轻蔑或嘲讽，起初并未引起“山海·味”团队的太多注意。毕竟，任何一家餐厅都不可能取悦所有人，有些争议再正常不过。李默甚至开玩笑说：“这说明咱们火了，没人骂的餐厅才可怜呢。”

然而，霜冻会蔓延。

三天后的早晨，薇薇安面色凝重地将一份最新出版的《La table Fran?aise》（法兰西餐桌）杂志放在了林小风的办公桌上。这本创刊于1952年的美食杂志，在法国餐饮界拥有举足轻重的影响力，尤其受老一辈厨师、美食家和传统餐饮世家的推崇。它以扞卫法餐正统为己任，文风严谨中带着不容置疑的权威感。

这一期的专栏文章标题赫然写着：《警惕餐桌上的文化殖民：论“异域风情”对法餐纯洁性的侵蚀》。

作者是让-皮埃尔·杜邦——一位七十岁高龄、头发银白如雪的老牌美食评论家。他出身于勃艮第酿酒世家，年轻时师从多位三星主厨，撰写的《法餐的灵魂》被誉为行业圣经。杜邦以固执、保守和对待传统的虔诚着称，在他眼中，法餐不仅是一种烹饪技艺，更是法兰西民族精神的物质载体。

文章没有直接点名“山海·味”，但任何一个关注近期餐饮动态的人，都能从字里行间读出那尖锐的指向性。

杜邦用他特有的、充满忧患意识的笔调写道：

“……曾几何时，巴黎的餐桌是世界美食的灯塔，是文明世界品味与优雅的终极象征。法餐的精致、严谨、对食材本味的尊重以及对酱汁艺术的登峰造极，是数百年来无数厨师心血的结晶，是流淌在我们血液里的味觉记忆。然而，近些年来，我们却悲哀地目睹一股危险的潮流——各种打着‘融合’、‘创新’、‘解构’旗号的异域菜系，以其猎奇的造型、炫技般的分子手段和过于强烈的、甚至霸道的味觉刺激，不断蚕食、稀释着我们纯正的法餐领地。”

“他们用所谓的‘东方哲学’、‘禅宗意境’、‘文化叙事’来包装自己，用云山雾罩的概念掩盖其技艺上的取巧和对我们本地优质食材的‘误用’乃至‘滥用’。一块上好的奥弗涅蓝纹奶酪，为何要与四川的花椒结合？一条鲜美的布列塔尼龙虾，为何要浸泡在绍兴黄酒里？这难道不是对食材本身的亵渎吗？”

“更令人担忧甚至愤怒的是，一些本应守护我们美食传统灯塔的评论家，竟然对此类‘表演’大加追捧，甚至发出了可笑的、哗众取宠的‘三星预测’！这无疑是对数代法国厨师心血的漠视，是对法餐历经时间考验的经典体系的背叛，是对我们美食文化纯洁性的一种亵渎！”

“我们必须扪心自问，难道我们引以为傲的、需要慢火细炖四十八小时的勃艮第红酒炖牛肉，那丰腴肥美、入口即化的露杰鹅肝，那千层酥脆、黄油香萦绕齿间