第311章 制定培训计划（2 / 4）

能勒得太紧，要留出0.5厘米的余量，不然衣服会紧绷。”她报出测量结果，让大家记在教材上，“大家看教材上的图，肩宽测量要对准肩骨最高点，不能从肩膀边缘量，不然会不准。”

接着测量胸围：“胸围是绕胸部最丰满的位置一圈，软尺要水平，松紧度以能插入一根手指为宜，既不能太紧，也不能太松，不然会影响合身度。”她特意强调，“测量女性胸围时，要提醒顾客穿贴身内衣，这样测量结果更准确。”

测量腰围时，苏青特意测量了两个位置：“腰围要测肚脐上2厘米和肚脐下3厘米，因为每个人的腰腹线条不一样，有的上细下粗，有的上粗下细，测两个位置能更好地调整版型，让腰部更贴合。”她在教材上画了测量部位的示意图，用不同颜色的笔标出每个测量点，旁边注明：“肩宽：肩骨最高点；胸围：乳点水平；腰围：脐上2+脐下3；臀围：臀部最丰满处”。

为了让大家更好地掌握，苏青让妇女们两两一组，互相测量，她则在一旁监督指导：“刘春，你这肩宽测低了，要对准肩骨最高点；孙娟，胸围测量要水平，别往上翘；周敏，臀围要绕臀部最丰满的地方，不能太靠上也不能太靠下。”

有位妇女测量腰围时，软尺勒得太紧，苏青立刻制止：“不行，这样测量结果会偏小，衣服做出来会勒腰。软尺要放松，能插入一根手指刚好，这样顾客穿起来才舒服。”她亲自示范，让大家感受软尺的松紧度，“大家记住，测量的核心是‘精准+舒适’，既要测准真实尺寸，又要留出适当余量，不能为了显瘦而故意缩小尺寸。”

经过两天的练习，妇女们都能熟练掌握各个部位的测量方法，还能准确记录测量数据。第一期培训结束时，苏青组织了一场小测试，让大家现场缝制一件简单的小口袋，还要互相测量尺寸，检验培训成果。8名妇女都顺利通过了测试，针脚整齐，测量数据准确，就连新手陈巧和周敏也做得有模有样。

“大家第一期表现都很好！”苏青笑着说，“基础打好了，接下来第二期培训，咱们就学定制的核心——版型调整。这是咱们和普通成衣最大的区别，要根据每个人的体型，做出最适合她的衣服。”

第二期培训开始后，苏青把重点放在了不同体型的版型调整上。她在教材里画了常见的几种体型示意图：微胖型、腰细臀宽型、肩宽背厚型、高低肩型，每种体型都标注了特点和调整方法。“咱们做定制，不能用统一的版型，要‘量体裁衣’，根据顾客的体型扬长避短。”

她拿出一件基础款连衣裙的纸样，放在工作台上：“比如这件连衣裙，标准版型适合身材匀称的顾客，但如果是微胖型顾客，腰腹有肉，咱们就要调整版型。”她用剪刀在纸样腰部剪了几个小口，稍微拉开一点，“这里做收省处理，把腰部多余的布料收进去，但不能收得太狠，要自然过渡；裙摆可以做成A字版型，从腰部往下慢慢散开，遮住腰腹和大腿的肉肉。”

她又拿出另一个纸样：“如果是肩宽背厚的顾客，咱们要适当放宽肩线，后背做一点收省，让衣服更贴合背部，不会显得臃肿；领口可以做V领或一字领，拉长颈部线条，视觉上缩小肩宽。”

为了让大家更好地理解，苏青找来了不同体型的志愿者，让妇女们现场测量，然后根据体型调整纸样。“现在大家分组，每组负责一种体型，根据测量数据调整纸样，我来检查。”

妇女们立刻忙碌起来，有的测量数据，有的在纸样上做标记，有的用剪刀调整纸样形状。苏青在各组之间穿梭，耐心指导：“李梅组，微胖型顾客的裙摆要再放宽一点，这样更显瘦；王兰组，腰细臀宽型顾客的腰围要收紧，裙摆做直筒型，突出腰线；赵秀莲组，高低肩顾客的肩线要调整，高的一边放低0.3厘米，低的